ЗЫ: Хорошо бы еще и тему знать...кому что не понятно...так проще

Думаю, всем понятно, что стоимость ткани зависит прежде всего от сырья, из которого она соткана. Все подходящие виды сырья делят на две группы: натуральные и химические.

Натуральные волокна делятся на растительные и животного происхождения. К растительным волокнам относятся хлопок, лен и конопля, а к волокнам животного происхождения — овечья, козья, верблюжья шерсть и натуральный шелк.

Натуральные хлопчатобумажные ткани — ткани мягкие, теплые, хорошо впитывающие влагу; они применяются как ткани бельевые, сорочечные, блузочные, плательные. Отрицательная характерная особенность тканей из хлопка — они обладают значительной сминаемостью и усадкой при стирке.

Натуральные льняные ткани блестящие, гладкие, не раздражают кожу, поскольку более устойчивы к действию разбавленных кислот, чем хлопок. Изделия из льна обладают лучшими по сравнению с хлопком гигиеническими свойствами, ибо гигроскопичность льна выше, нагревание льняное полотно переносит легче, оно более теплопроводно. Поэтому из льняных тканей рекомендуют шить летнюю одежду. Лен обладает высокой светостойкостью, ткань не теряет цвет от солнечных лучей. Льняное полотно используют на скатерти и полотенца. Недостаток льна — малая растяжимость и низкая упругость волокна, ткани сильно сминаются, одежда из льняных тканей деформируется.

Химические волокна получают при химической переработке сырья. Они разделяются на искусственные и синтетические. К искусственным относятся волокна, полученные путем переработки природного сырья: целлюлозы, белка, каучука. К синтетическим относятся волокна, получаемые в результате химической обработки органических веществ:

- полиамидные : капрон, нейлон, дедерон, перлон;

- полиэфирные : терилен, дакрон, элана, торлен, ла-нон, диолен;

- полиакрилонитрильные : нитрон, дралон, орлон, анилана.

Синтетические волокна по сравнению с натуральными очень прочные и эластичные, не мнутся, легко стираются и быстро сохнут. Но под воздействием высокой температуры эти волокна плавятся, они не впитывают влагу и не пропускают воздух. Поэтому гигиенические свойства тканей из синтетических волокон очень низкие. В современной легкой промышленности часто применяют смешение волокон. Благодаря этому ткани приобретают гигроскопичность, прочность, но при глаженье следует учитывать присутствие синтетических тканей.

Натуральные волокна можно распознать на глаз, на ощупь. Синтетические распознать сложнее, уж слишком они подражают натуральным тканям. Самый верный способ определения состава ткани — это проба на горение. Для этого достаточно выдернуть ниточку из ткани и поджечь ее.

Натуральные растительные волокна легко поджигаются, горят большим пламенем, ощущается запах жженой бумаги.

Натуральные волокна животного происхождения горят медленно, пламя слабое, ощущается запах паленого волоса. При горении натурального шелка запах паленых волос менее неприятный, чем при горении шерсти. На конце горевшей нити образуется обугленный шарик, который легко дробится.

Искусственные волокна горят быстро, ярким пламенем, как и растительные. Ощущается запах жженой бумаги.

Полиамидные волокна горят без запаха и плавятся. На конце нити образуется пластмассовая масса, которая при застывании затвердевает.

Полиэфирные волокна горят, как полиамидные, но они более устойчивы к температуре.

Полиакрилонитрильные волокна горят без запаха и плавятся, образуя на конце нити твердый шарик.

Волокнистый состав можно также определить, испытав нить на разрыв. Образец нити для испытания должен быть достаточно длинным. Хлопчатобумажная нить при разрыве имеет в месте разрыва торчащие короткие волокна, льняная нить — длинные и жесткие волокна. Шерстяная и шелковая нити на конце расщепляются. Синтетические нити расщепляются на отдельные тонкие волокна.

Обработка срезов

Обрабатывают срезы различными способами как вручную, так и на машинке. Одно общее требование ко всем способам — аккуратность в исполнении. Ничто так не испортит вещь, как неровная строчка в отделке, особенно по линии низа.

Линию низа для начала проверяют и вымеряют при раскрое. Затем во время примерки корректируют на фигуре, измеряя расстояние от пола до линии низа. Труднее вымерять линию низа у расклешенной юбки. Но прежде чем кроить по косой, надо подвесить ткань, захватив по середине полотна так, чтобы углы свисали, и только после этого приступать к раскрою. При раскрое ткань складывают вдвое. На листе бумаги ставят точку 1, накладывают сложенную ткань, подкалывают ткань к бумаге. К точке 1 подкалывают сантиметровую ленту, которая в данном случае будет играть роль циркуля. Затем, проводя по окружности лентой, мелом отмечают линию низа юбки.

Подшивание среза потайными стежками. Выполняют такую подшивку вручную в детской и женской одежде. Для этого срез подворачивают на 5 мм и делают строчку. Затем подгибают обработанный срез еще раз на 2—4 см, заутюживают и приметывают

(рис. 27). После подшивают потайными стежками (см. рис. 14).

Подшивание среза швом козлик. Более тщательной обработки требуют легкие и сыпучие ткани В этом случае сначала выполняют обработку среза подворачивают и пришивают подгиб швом козлик.

Машинная обработка срезов. Для повседневной одежды из хлопка и льна, одежды, требующей частой стирки, применяют машинную обработку низа Срез подгибают на 3-5 см, затем подгибают второй раз, скалывают булавками, заметывают и прострачивают на машинке.

Для тонкой обработки низа существует специальная лапка, захватывающая край ткани для подгибки. Такой способ не требует заметывания, нужно только в начале подгиба отрезать наискосок ткань чтобы лапка захватила ткань. Далее слегка приподнимают край ткани для подгиба и прокладывают либо прямую (рис. 28, а), либо зигзагообразную строчку (рис. 28, 6).

Для получения легкой волны по линии низа край обрабатывают мелким зигзагом.

Обработка овальных срезов. Срезы, расположенные по окружности, подгибают на изнанку, заметывают у самого края. Затем излишек материала равномерно распределяют по линии низа, присборивая (рис. 29, а) или закладывая маленькими складочками (рис. 29, б), и заметывают. После чего приутюживают и подшивают потайными стежками.

Обработка срезов косой бейкой. Для обработки вырезов сложной формы применяют детали, выкроенные по косой нити, косые бейки. Их используют для кантов, руликов, завязок, обтачек.

Косые бейки можно выполнять из той же ткани, что и изделие, а можно из более тонкой и контрастной по цвету ткани. Раскроить косые бейки не сложно. Для определения первой линии разреза для бейки сложите квадрат по диагонали пополам (рис. 30, а). Все остальные линии реза располагаются параллельно первой линии на расстоянии около 5 см друг от друга (рис. 30, б, в). Выкроенные детали нужно соединить между собой в прямую полосу. Для этого их складывают лицом к лицу под прямым углом и стачивают (рис. 30, г> Ь), а швы разутюживают, подрезают выступающие углы (рис. 30, е).

Теперь отделочную полоску накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия и прикалывают, затем приметывают и пристрачивают на машинке. После чего полоску отгибают, приутюживают, наметывают и пришивают потайными стежками или притачивают на машинке, при этом шов должен быть идеальным.

Отделка руликом. Для отделки руликом выкраивают косую бейку немного уже — 3 см шириной. Бейку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия, приметывают и пристрачивают (рис. 31, а). Отгибают на изнанку, подворачивают и пришивают

потайными стежками или пристрачивают на машин ке (рис. 31, б).

Отделка кантом. Кант всегда выполняют отличным от основной ткани цветом, при этом ширина выкраиваемых полосок 3 см. Сшитую нужной длины полоску складывают пополам вдоль длины, заутюживают. Дальнейшая работа с кантом зависит от места его расположения.

Кант по краю изделия . Подготовленную полоску сметывают по краю. Эту полоску укладывают по краю низа изделия с лицевой стороны и пристрачивают. Затем кант отворачивают к изнанке, образуя с лицевой стороны узкий кант, заметывают и подшивают (рис. 32).

Канты в швах . Сложенную вдвое полосу накладывают на лицевую сторону детали изделия так, чтобы все срезы были с одной стороны, и заметывают. Вторую деталь изделия накладывают лицевой стороной на кант, приметывают, заутюживают и пристрачивают (рис. 33, а). С лицевой стороны шов отутюживают, а иногда отстрачивают (рис. 33,6).

Обработка внутреннего угла под прямым углом.

Выкраивают подкройной квадратик размером 6x6 см. Накладывают квадратик лицом к лицу обрабатываемого угла и пристрачивают (рис. 37, а). Угол квадратика, который выступает, отрезают, затем по диагонали разрезают квадратик до строчки (рис. 37, б). Срез угла вместе с квадратиком отгибают на изнанку и заметывают (рис. 37, в). Затем заутюживают и застрачивают (рис. 37, г).

Обработка внутреннего угла под острым углом.

Применяют такой способ при вытачивании деталей,

вставок. Выкроенный квадратик накладывают лицом к лицу обрабатываемого утла и пристрачивают под острым углом двумя сходящимися строчками (рис. 38, а), разрез делают между ними (рис. 38, б). Срезы отгибают на изнанку и заутюживают. Далее накладывают вытачиваемую деталь (рис. 38, в), приметывают и пристрачивают (рис. 38, г, д).

Обработка внутреннего угла двумя прямоуголь никами.

Эти две прямоугольные детали соединяют с краями срезов угла (рис. 39, а). Прямоугольники накладывают лицом к лицу срезов и пришивают. Срезы вместе с прямоугольниками отворачивают на изнанку (рис. 39, б), прямоугольники стачивают и все швы разутюживают. Выступающие углы прямоугольников срезают (рис. 39, в), срезы подгибают, приметывают и пристрачивают (рис. 39, г).

Обработка горловины

Горловина является очень важным элементом в одежде, поэтому к ее выбору следует относиться ответственно. Учитывать нужно и овал лица, и форму шеи, и даже фигуру.

Обработка горловины требует большой аккуратности. Рассмотрим основные варианты выреза горловины и их обработку.

Круглый вырез горловины с разрезом впереди. Вырез горловины обрабатывают после сшивания плечевых швов изделия.

Обтачки для отделки горловины выкраивают строго по форме горловины шириной 4—5 см. Направление нитей в обтачке должно совпадать с направлениями нитей на полочке и спинке. Выкроенные обтачки стачивают, соединяя плечевые срезы. Швы стачивания разутюживают. Обрабатывают срезы обтачки, подвернув их на 0,5 см. Накладывают обтачку лицевой стороной на лицевую сторону выреза горловины, соединяя швы обтачки с плечевыми швами изделия и середину обтачки с серединой спинки (рис. 49, а). Приметывают обтачку, отступив от края горловины на 0,7 см. Далее приметывают обтачку по линии разреза с обеих сторон, притачивают и потом разрезают, не нарушая шва (рис. 49, в). Припуски на шов по горловине надрезают в нескольких местах, не доходя

до строчки. Обтачку отворачивают на изнанку, заметывают край по обтачке и заутюживают. Обтачку закрепляют на плечевых швах в нескольких местах потайными стежками ниткой в тон ткани. Нитку наметки удаляют и заутюживают со стороны обтачки (рис. 49, в).

У-образный вырез горловины с застежкой. Выкраивают обтачку для выреза горловины спинки и два подборта для V-образного выреза левой и правой полочки. Угол выреза на подборте укрепляется дополнительно клеевым флизелином или дублерином. Обтачку для спинки и подборт стачивают по плечевым срезам, швы разутюживают. Внешние срезы обтачки и подборта обрабатывают зигзагом или подворачивают на 0,5 см. Подготовленную таким образом деталь накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия и притачивают, отступив от срезов 0,7 см (рис. 50, а). Обтачку с подбортом отворачивают на изнанку, заметывают по краю выреза и заутюживают (рис. 50, б). Наметку удаляют или делают отстрочку по линии выреза (а иногда и по линии подборта) с лицевой стороны изделия, отступив от шва соединения 0,5 см (рис. 50, в).

Квадратный вырез горловины. В соответствии с вырезом горловины выкраивают две детали шириной 4—5 см: обтачку для спинки и обтачку для полочки (рис. 51, а). Для придания более четкой формы вырезу обтачки можно продублировать клеевым флизелином. Стачивают плечевые срезы обтачек, швы

разутюживают и обрабатывают внешние срезы обтачек (рис. 51, б). Готовую обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия, соединяют плечевые швы изделия и обтачки, заметывают по вырезу горловины, притачивают, отступив от внутренних срезов 0,7 см. Углы надрезают, не доходя до шва на 0,2 см (рис. 51, в). Обтачку отворачивают на изнанку, заметывают по краю выреза горловины и заутюживают. Закрепляют обтачку потайными стежками на плечевых швах, а наметку удаляют.

Углы бывают внутренние и внешние. Оформление углов требует большой аккуратности в работе, тщательной обработки. Незначительное вытягивание или затягивание угла портит весь эстетичный вид изделия.

Обработка внешнего угла подогнутым срезом.

Край среза загибают на изнанку на 3—5 см, приутюживают для четкости линии подгиба, а затем снова отгибают. Далее ткань складывают по диагонали лицевой стороной для получения четкого угла (рис. 34, а). Загибают край на ширину припуска на подгиб, приутюживают, обозначая вторую линию подгиба (рис. 34 б). Теперь загибают треугольник, заутюживают линию сгиба (рис. 34, в). Треугольник отгибают и по заутюженной линии выполняют строчку. Отступив 5 мм от строчки, треугольник отрезают (рис. 34, г). Шов стачивания разутюживают (рис. 34, д), выворачивают на лицевую сторону, заметывают по краю, подгибают и подшивают (рис. 34, е).

Обработка внешнего угла подкройными деталями. С помощью подкройных деталей можно сделать обработку изделия декоративной, если подобрать, например, подкройную деталь другого цвета или рисунка. Подкройные детали выкраивают по прямой нити. Выкроенные детали накладывают лицом к лицу изделия, подкалывают, наметывают. На углу подкройные детали стачивают по диагонали под углом 45 градусов. Лишнюю ткань отрезают (рис. 35, а), шов стачивания разутюживают (рис. 35, 6). Выворачивают на изнаночную сторону изделия, угол по краю заметывают и приутюживают, край подкройной детали подгибают, приметывают и притачивают (рис. 35, в). В этом случае подкройная деталь будет незаметна с лицевой стороны.

Для того чтобы обработка угла выглядела декоративной, подкройную деталь накладывают лицевой стороной на изнаночную сторону и проделывают те же операции.

Обработка бортового внешнего угла. Для начала подгибают срез по линии низа, а затем пришивают подборт потайным швом вручную или делают обстрочку на машинке (рис. 36).

Качественно выполненный воротник является тем элементом, который может украсить все изделие. Как

и вырез горловины, выбирать воротник следует, ориентируясь на фигуру, овал лица и форму шеи.

Воротники могут быть вшивными, съемными или цельнокроеными. Они могут состоять из одной детали или из двух — воротник и подворотник.

Выкраивая верхний и нижний воротники, необходимо очень четко перевести все линии чертежа. Выкройку воротника располагают на ткани вдоль нити основы, нижнего подворотника — по косой нити. Если используется ткань с рисунком, то при выкраивании следят, чтобы на концах воротника рисунок совпадал. Для этих целей иногда воротник делают сшивным посередине. Для того чтобы воротник не терял форму, его необходимо продублировать клеевым флизелином.

Прямой отложной воротник

Выкраивают две детали: верхнюю часть воротника и подворотник. Накладывают их лицевыми сторонами друг на друга, заметывают и, отступив от срезов на 0,7 см, стачивают. Подрезают уголки воротника, не доходя до шва 0,3 см (рис. 52, а), и выворачивают воротник на лицевую сторону, при этом аккуратно выправляют уголки. Воротник выметывают по краю и утюжат (рис. 52, б), при необходимости можно выполнить строчку по лицевой стороне, отступив от края 0,5 см.

Присоединение отложного воротника с горловиной с застежкой до верха. Перед присоединением воротника следует отметить середину воротника и середину спинки. Обтачку соединяют с подбортом, швы разутюживают. Готовый воротник накладывают на лицевую сторону изделия, выравнивают срезы, совмещают середину воротника с серединой спинки. Сверху накладывают обтачку с подбортом лицевой стороной на лицевую сторону изделия (рис. 53, а).

Скалывают или заметывают по краям срезов. Выполняют строчку, отступив от края 0,7 см. Подборт и обтачку отворачивают на изнанку, подшивают к изделию и отутюживают швы (рис. 53, б). По стыку воротника с горловиной можно проложить закрепительную строчку или просто хорошо отутюжить (рис. 53, в).

Отложной воротник с отрезной стойкой. Этот воротник состоит из четырех деталей: верхнего и нижнего воротников и двух деталей стойки (рис. 54, а). Укрепляют нижний воротник прокладкой из клеевого флизелина, так же дублируется одна деталь стоики. Складывают верхний и нижний воротники лицевыми сторонами и стачивают внешние срезы, при этом при-

пуски швов срезают близко к строчке, а в уголках наискосок. Воротник выворачивают на лицевую сторону, выметывают и отутюживают. Отстрачивают воротник, отступив от края 0,5 см. Далее выполняют стойку для воротника. Прикалывают срезы стойки к срезам воротника, сложив укрепленную прокладкой деталь стойки с нижним воротником, а неукрепленную — с верхним. Стачивают детали стойки по боковым и верхней стороне, притачивая одновременно воротник. Припуски на швы срезают близко к строчке, на закруглениях стойки делают надсечки. Выворачивают стойку на лицевую сторону, выметывают и приутюживают (рис. 54, б).

Укрепленную прокладкой деталь стойки вметывают и затем втачивают с лицевой стороны в вырез горловины (рис. 54, в). Неукрепленную прокладкой деталь стойки, подвернув срез, пришивают с изнаночной стороны к шву втачивания потайными стежками или проложив машинную строчку (рис. 54, г). В этом случае очень важно, чтобы по лицевой стороне шов прошел по линии соединения стойки и горловины (рис. 54, д).