Такой воротник состоит из двух деталей — верхнего, укрепленного прокладкой, и нижнего воротника. После скалывания и сметывания детали сшивают, срезают углы и надрезают участок в начале стойки (рис. 55, а). Воротник заметывают, отутюживают и соединяют его с горловиной по той же технологии, что и отложной воротник (рис. 55, б).

Обработка рукавов

Обработка рукавов является довольно сложным этапом в работе над моделью, требующим предельного внимания. При раскрое надо следить за направлением нити основы, которая должна совпадать с направлением долевой на выкройке. Также необходимо с большой точностью перенести все контрольные точки на линии проймы и оката рукава. Низ рукава обрабатывают до втачивания его в пройму.

Обработка разреза рукава одной обтачкой. Сначала обозначают линию разреза по низу рукава (рис. 56, а).

Далее выкраивают подкройную деталь шириной 5—6 см и длиннее самого разреза на 3 см. На детали намечают линию разреза, складывают обтачку с рукавом лицом к лицу так, чтобы линии разреза совпали, и сметывают (рис. 56, б). Затем выполняют две параллельные строчки на расстоянии от линии разреза 2—4 мм. В конце разреза строчки соединяют горизонтальными стежками. Делают разрез по намеченной линии (рис. 56, в). Загибают обтачку на изнаночную сторону, края разреза заметывают и заутюживают. Края подкройной детали подворачивают и застрачивают (рис. 56, г).

Обработка разреза рукава двойными обтачками.

Для такой обработки разреза рукава выкраивают две полосы: одну шириной 3,5 см и на 0,5 см длиннее разреза рукава, вторую шириной 5 см и длиннее разреза на 2,5 см. После того как на рукаве сделан разрез (рис. 57, а), меньшую полоску приметывают и пристрачивают лицевой стороной к изнаночной стороне разреза, загибают ее на лицевую сторону, срезы подгибают и настрачивают (рис . 57, б). Широкую полосу пришивают лицевой стороной к изнаночной стороне рукава, шов разутюживают и загибают полосу на лицевую сторону так, чтобы она прикрыла узкую обтачку, срезы подгибают и настрачивают. В конце разреза уголки верхней обтачки загибают и настрачивают (рис. 57, в). Рукав располагают так, чтобы верхняя обтачка накрывала нижнюю, и в конце разреза выполняют поперечную строчку, которая соединит

обтачки (рис. 57, г). Далее присбаривают низ рукава и пришивают манжету (рис. 57, д).

Обработка манжет . Выкраивают манжеты вдоль нитей основы из вдвое сложенной ткани. Для придания плотности манжете применяют клеевой фли-зелин (рис. 58, а). Нижний край рукава слегка при-сбаривают возле разреза (рис. 58, б). Верхнюю часть манжеты приметывают и пристрачивают к лицевой стороне рукава вдоль нижнего среза (рис. 58 в). Далее манжету сгибают и стачивают ее края, затем выворачивают на лицевую сторону (рис. 58, г). Нижний срез подгибают и подшивают потайными стежками или прострачивают (рис. 58, д). По краю манжеты можно проложить декоративную и закрепительную строчку (рис. 58, е).

Рукава, собранные на резинку. Для такой обработки низа рукава его подгибают на ширину резинки, припуска на шов и добавляют на свободное размещение резинки. Прострачивают подогнутый срез и оставляют небольшое отверстие для продергивания резинки. Концы резинки после продевания сшивают, а отверстие зашивают потайными стежками.

Застежка должна соответствовать ткани и назначению изделия. Края застежек укрепляют прокладкой, плотность которой определяется толщиной основного материала. Современные прокладочные материалы представлены столь широким ассортиментом, что подобрать нужный не составляет большого труда.

Застежка на пуговицы самая распространенная, но тем не менее она требует аккуратности в работе. Размер петли зависит от размера пуговицы. Выполняется разметка петель с учетом величины и количества пуговиц. Верхняя петля должна находиться от линии горловины на расстоянии, равном диаметру пуговицы.

Очень практичны застежки-молнии, особенно когда нужна незаметная застежка. Молнии подбирают по цвету ткани. Не требуют особых умений застежки на кнопки и крючки.

Петли
Обработка прорезной петли.
При ручной обработке петель для начала размечают их расположение и длину, а затем прокладывают параллельно разметке на расстоянии 0,3 мм наметку (рис. 59, а). Это предохранит ткань от растягивания. Далее петлю разрезают острым лезвием. Каждую петлю обметывают обметочными стежками, стараясь спрятать прокладку и нижний слой ткани. В углах петли выполняют закрепки — несколько перпендикулярных разрезу стежков (рис. 59, б).

При машинной обработке петель после их разметки (рис. 60, а) сначала обметывают швом зигзаг левую сторону петли, при этом машинный стежок устанавливают на отметке, близкой к 0. В конце строчки ширину стежка увеличивают до максимальной и выполняют перпендикулярную закрепку из 3—5 стежков

(рис. 60, б). Затем снова уменьшают ширину стежка и обметывают правую сторону петли (рис. 60, в). После чего выполняют вторую закрепку, аналогично первой (рис. 60, г). Готовые петли разрезают.

Воздушные петли. Воздушные петли можно выполнять из шнуров, руликов, полосок. Красиво выглядят воздушные петли из рулика. Рулики шьют из полосок ткани шириной 2,5—3 см, выкроенных по косой нити, Полоску складывают лицевой стороной внутрь

и сшивают, оставляя на конце небольшое расширение для выворачивания рулика (рис. 61, а). С помощью иглы с ниткой рулик выворачивают на лицевую сторону (рис. 61,6).

Готовый рулик обрабатывают паром (не утюжат!) и разрезают на отрезки, равные диаметру пуговицы

случае готовые плоские петли лучше закрепить по краю борта машинной строчкой (рис. 63, д).

Шов, предназначенный для застежки-молнии, временно застрачивают, разутюживают. Молнию приметывают к шву частыми стежками. Затем прокладывают строчки на расстоянии свободного продвижения замка молнии. После чего шов распарывается на длину вшитой молнии. В результате и с лицевой стороны (рис. 64, а), и с изнаночной (рис. 64, б) молния пришита на одинаковом расстоянии от шва.

Второй способ вшивания тесьмы-молнии в шов. Шов, предназначенный для молнии, застрачивают и разутюживают. Прикалывают и приметывают тесьму-молнию так, чтобы верхняя правая часть застежки покрывала тесьму с зубьями. Шов для застежки распарывают и пристрачивают тесьму нижней части застежки на расстоянии 3 мм от зубьев, а верхнюю часть застежки пристрачивают на расстоянии 1,5 см от края. Внизу тесьму-молнию пристрачивают под углом.

Вшивание разъемной тесьмы-молнии

Срезы бортов левой и правой полочки загибают на изнанку, заметывают и заутюживают. Тесьму-молнию расстегивают, приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,5—1 см от подогнутого края. Тесьму-молнию можно вшивать вместе с подбортом. При этом молнию располагают между отогнутым срезом борта и подборта.

Такие простые, но очень удобные шорты можно сшить буквально за час до отъезда в отпуск. Если потратить немного больше времени, то можно одеть всю семью в яркие шорты. Они одинаково хороши для детей, женщин и мужчин. Разница только в размерах и линии кроя.

Вам потребуется:

• ткань (тонкая плащовка, хлопчатобумажная ткань, шелк, поплин):

для детских шорт (размер 30—32)

• при ширине ткани 0,90 м — 1м,

• при ширине ткани 1,40 м — 0,5 м;

для женских шорт (размер 44—46)

• при ширине ткани 0,90 м — 1,30 см,

• при ширине ткани 1,40 м — 1 м;

для мужских шорт (размер 50—52)

• при ширине ткани 0,90 м — 1,80 м,

• при ширине ткани 1,40 м — 1,40 м;

• эластичная лента шириной 1 см:

• для детских шорт — 0,20 м,

• для женских — 0,40 м,

• для мужских — 0,40 м;

• шнур для стягивания резинки:

• для детских шорт — диаметром 0,06 м;

• для женских и мужских шорт — диаметром 0,08— 0,1м.

Раскрой. Ткань сложить лицом к лицу. Наложить выкройку, учитывая направление долевой нити. Если ткань состоит из отдельных лоскутов с рисунком, следует обратить внимание на расположение рисунка. Детали выкраивают с припуском на швы 1 см. Если шорты шьются с разрезом в боковых швах, то припуск делают около 3 см. Столько же оставляют на подгибку шорт. Припуск на цельнокроеную обтачку кармана — 2,5 см.

• Заднее и переднее полотнище — 4 детали.

• Карман — 1 деталь.

Описание работы
• Сшить боковые срезы (по 2 дет .) до места отметки будущих разрезов.

• Выполнить шаговые швы. Затем сшить одной строчкой передние и задние срезы до отметки разрезов на передней части шорт. Припуски швов разутюжить.

• Цельнокроеную обтачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону и подвернуть срез, притачать на расстоянии 2 см. Оставшиеся припуски кармана приутюжить на изнаночную сторону. Карман притачать к шортам по линии совмещения на правую переднюю половину шорт. Заутюжить припуск по верхнему срезу на 1 см по линии сгиба на изнаночную сторону. Верх шорт подвернуть на 2,5 см. Приметать и притачать на расстоянии 2 см.

• В полученную кулиску вдеть отрезок эластичной ленты длиной, равной обхвату талии. Или же эластичную ленту укоротить и притачать ее к концам шнура (тесьмы), разрезанного пополам, шнур с эластичной лентой вдеть в кулиску. На концах шнура завязать узлы.

• Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. Заутюжить. Затем припуски вдоль разрезов отогнуть на изнанку, заутюжить и подшить вручную. Подгибку низа подвернуть и притачать на расстоянии 2 см.

Легкая майка — незаменимая и универсальная вещь для различных комбинаций жарким летом.

Ее можно надеть и с шортами, и с брюками. Подойдет она и для вечеринки в ансамбле с сочетающейся по цвету расклешенной юбкой, и для деловой встречи под пиджак. У майки нет никаких вытачек, и сшить ее можно всего за один час.

Размер: 46.

Вам потребуется:

• ткань (натуральный шелк, тонкий трикотаж, эластичный панбархат или бархат на трикотажной основе): при ширине 0,90 м — 1,45 м, при ширине 1,50 м — 0,70 м;

• косая бейка для окантовки горловины длиной 1,10 м, для окантовки пройм — 2 косые бейки по 0,54 м, ширина бейки 4 см. Можно купить готовую косую бейку или же выкроить ее из той же ткани, что и майка.

Раскрой. Схема раскладки приведена для шелковой ткани шириной 0,90 м и для трикотажной ткани шириной 1,50 м. Детали выкраивают с припуском на швы 1 см, на подгибку низа оставляют 1,5 см.

1. Полочка — 1 деталь со сгибом.

2. Спинка — 1 деталь со сгибом.

3. Косые бейки для окантовки пройм — 2 детали.

4. Косая бейка для окантовки горловины — 1 деталь.

Описание работы
• Косую бейку сложить вдвое, приутюжить, выполнить один плечевой шов.

• Подготовленную бейку притачать лицом к лицу к горловине. В местах закруглений сделать надсечки по направлению к строчке для лучшей посадки бейки. Припуски шва срезать до 0,5 см и отвернуть в сторону полочки и спинки, а косую бейку – вверх.

• Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно приметать, подгибая срез и стараясь, чтобы по горловине образовывался кант шириной 2—5 мм. Отстрочить горловину с лицевой стороны по шву притачивания бейки.

• Выполнить второй плечевой шов.

• Так же, как и горловину, обработать проймы.

• Далее стачать боковые швы, припуск на подгибку низа подвернуть на изнаночную сторону и отстрочить на расстоянии 1 см.

Совет: для вечернего варианта майки ее можно декорировать пайетками и бисером.

Глаженье
Эта тема заслуживает особого внимания. При кажущейся простоте процесс глаженья на самом деле имеет свои законы и правила. Зная и соблюдая эти правила, можно сохранить свои деньги, время и хорошее настроение.

Способы глаженья тканей
Различные ткани по-разному реагируют на тепло, и поэтому имеет смысл разделить их на устойчивые, менее устойчивые и не устойчивые к теплу виды тканей.
Самыми устойчивыми к теплу видами тканей являются хлопчатобумажные и льняные. Гладят их слегка влажными по лицевой стороне. Сухой хлопок гладят при температуре 190—250°С , а влажный — при температуре 200—270 °С. Льняные ткани требуют более высокой температуры: при сухом глаженье — 220—250 °С, при влажном — 250—300 °С.
Натуральный шелк гладят сухим по изнаночной стороне при температуре до 140 °С. При смачивании шелка на ткани останутся пятна, поэтому его не увлажняют. Искусственный шелк также гладят с изнанки при температуре 140°С , а после стирки гладят слегка влажными. Частое воздействие высокой температуры значительно ослабляет волокна шелковых тканей.
Шерстяные ткани гладят с обеих сторон через влажную льняную ткань при температуре 180—220 °С.
Материалы из натуральных волокон с синтетической добавкой гладят через тонкую ткань при температуре 120 °С.
Для глаженья синтетических волокон необходимо выставить терморегулятор утюга на 1. Можно попробовать температуру на кусочке такого материала. Иногда эти материалы и вовсе не требуют глаженья.
Очень внимательно нужно гладить ткани с ворсом. Бархат, вельвет, плюш, велюр никогда не гладят с лицевой стороны. Гладят их по изнанке через влажную ткань на мягкой подстилке. После глаженья ворс с лицевой стороны расчесывают щеткой. Вельвет можно подержать над паром, чтобы ворс расправился.
Если вещь новая и ткань не опознана, чтобы избежать неприятных неожиданностей, проглаживают сначала только маленький кусочек материала или проводят утюгом с изнаночной стороны по краю среза. Гладить следует всегда с большой осторожностью: многократное прижимание утюга к одному и тому же месту приведет к порче материала.

Глаженье различных деталей
В процессе шитья различные детали подвергают глаженью, это позволит в результате выглядеть изделию идеально. Каждый выполненный шов или вытачка разутюживаются, воротники, карманы, манжеты, лацканы отутюживают до соединения их с изделием.
При глаженье деталей удалите наметку, чтобы от нее не осталось следов на ткани. Утюг старайтесь вести справа налево вдоль нитей основы ткани.
Срезы только слегка приутюживают, поскольку окончательная утюжка еще впереди. Если остался отпечаток от утюжки среза, его можно удалить, потерев влажной тряпочкой.
Швы проймы и рукава приутюживают с изнанки, располагая их сначала ребром. Далее утюжка зависит от вида ткани: например, для прозрачных тканей эти швы заутюживают в направлении плеча. В остальных вариантах заутюживать нужно в сторону рукава. Окат рукава с посадкой лучше утюжить, подложив небольшую подушечку или валик из ткани.
Мелкие складочки и защипы можно утюжить, передвигая ткань по краю утюга.
Складки сначала приутюживают с лицевой стороны, используя влажную тряпочку, а затем заутюживают каждую складку отдельно, при этом стараясь не вытягивать и не смещать складку с места.
Бейку, выкроенную по косой, можно и не утюжить, достаточно протянуть ее над паром от влажной тряпочки, лежащей на горячей подошве утюга.

Этапы глаженья готовых изделий
Если соблюдать правильную последовательность при глаженье изделий, то вы затратите минимум усилий для достижения хорошего результата.
Глаженье готовых изделий всегда начинают с мелких деталей, а затем отглаживают большие площади изделий (полочка, спинка, полотнища юбки).

Юбка
- Заутюживают сначала боковые швы по изнаночной стороне, затем по лицевой.
- Приутюживают подол юбки без сильного давления на линию среза.
- Отглаживают верхнюю часть юбки, затем все полотнище юбки спереди и сзади.
- Если на юбке имеются складки, то их заутюживают в последнюю очередь.

Блуза или рубашка
- Приутюживают манжеты, затем весь рукав, следом второй.
- Далее утюжат спинку и кокетку.
- Заутюживают плечевые швы и швы по окату рукава.
- Приутюживают воротник с изнанки, затем с лица, продвигая утюг с концов воротника к его середине.
- Если блуза с застежкой посередине, то утюжат сначала правую полочку, затем левую.
- Если блуза без застежки, то сначала утюжат правую часть, затем левую, после чего утюжат середину.

Платье
Сначала утюжат нижнюю половину — юбку, как описано выше.
Затем утюжат верхнюю часть, как блузу.
Отутюженные вещи вешают на вешалку до полного высыхания.

Притачать — соединить стачным швом часть детали или мелкую деталь с основной или более крупной (например, карманы, клапаны).

Обтачать — соединить обтачным швом две детали, которые при дальнейшей обработке вывертываются и запасы шва располагаются внутри, а сам шов — по краю соединенных деталей.

Втачать — соединить стачным швом две детали по вогнутым или выпуклым срезам (например, обработать шаговый шов брюк.

Настрочить — соединить две детали настрочным швом (например, настрочить карман, кокетку, бейку, соединить настрочным швом детали изделия из толстой ткани по боковым срезам).

Обстрочить — проложить отделочную строчку по краю детали или изделия (например,обстрочить карман или клапан, пояс и др.).

Застрочить — закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали (например, застрочить низ изделия и т. п.).

Обметать — обработать открытые срезы деталей зигзагообразной строчкой, чтобы предохранить их от осыпания.

Прострочить - закрепить ткань, сложенную по сгибу на желаемую ширину (складки, защипы).

Обтачать - соединить две детали одинаковой формы стачным швом с последующим выворачиванием их на лицевую сторону (клапан, манжету, воротник и т.д. - с подкладкой) либо обработать срез ткани косой, подкройной поперечной или долевой полоской - бейкой, а также выкроенной по форме среза деталью - обтачкой.

Расстрочить - закрепить ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски) или складки, отделочной строчкой с лицевой стороны.

Отстрочить - выполнить отделочную строчку по краю детали с лицевой стороны (воротника, манжет, бортов и т.д.).

Подрубить - закрепить машинной строчкой или вручную подогнутый узкий рубчик ткани (нижние срезы юбки и рукавов, срезы обтачек, рюшей, воланов и т.д.).

Виды машинных швов

Стачной шов. Перед началом работы нужно сделать пробу строчки на образце ткани, чтобы выбрать нужную длину стежка. Перед сшиванием деталей срезы можно обработать зигзагом, чтобы ткань не осыпалась. Сметанные лицом к лицу детали изделия стачивают вдоль линии сметывания на расстоянии 2 мм от нее к краю (рис. 18, а). При этом ткань слегка натягивают и придерживают спереди

и сзади. После удаления наметки шов разутюживают (рис. 18, б).

Строчной шов применяют при настрачивании одной детали на другую, например настрачивание карманов, обстрочка краев. Поскольку это отделочный шов, он должен быть выполнен аккуратно.

Застрочной шов. Применяют этот шов в изделиях из трудно поддающихся глаженью тканей, а также для отделки швов. Заутюженные и заметанные складки застрачивают вдоль линии сгиба. Его используют и в складках с одним направлением (рис. 19, а), и во встречных складках (рис. 19, б).

Расстройкой шов применяют для отделки труднообрабатываемых тканей. Сначала соединяют детали изделия стачным швом, после шов разутюживают, а затем расстрачивают (рис. 20, а). Можно этот шов использовать и как декоративный, для оформления, например, вытачек (рис. 20, б).

Отделка строчкой. В основном применяется для обстрочки краев изделия несколькими одинаковыми параллельными строчками. Операцию следует выполнять аккуратно, стараясь придерживаться одинакового расстояния между строчками (рис. 21).

Бельевой шов. Применяется шов при шитье постельного белья и одежды, которая требует частой стирки.

Такой шов очень прочный. Сшиваемые детали складывают лицом к лицу, при этом край нижней детали должен выступать на 0,5 см. Детали соединяют стачным швом (рис. 22, а). Верхнюю деталь и место шва приутюживают с лицевой стороны (рис. 22, б). Нижний

край подгибают и настрачивают, вдоль линии стачивания также выполняют строчку (рис. 22, в).

Французский изнаночный шов используют при шитье изделий из тонкой ткани, которые требуют частой стирки. Две детали складывают изнаночными сторонами внутрь и сшивают по лицевой стороне близко к краю. Края срезов выравнивают, срезая лишнюю ткань (рис. 23, а). Далее складывают эти детали лицевыми сторонами внутрь и прокладывают строчку так, чтобы внутренний шов находился внутри строчки. Шов заутюживают (рис. 23, б).

Накладной построчной шов очень похож на бельевой. Край верхней детали подгибают на изнанку, на -

кладывают на лицевую сторону нижней детали и настрачивают (рис. 24, а). Можно выполнить и вторую строчку для закрепления шва (рис. 24, 6, в).

Шов встык служит для получения максимально тонкого соединения двух деталей. В обеих деталях под -

ворачивают и заметывают срезы на небольшую величину. Затем детали кладут встык и сметывают. Соединяют детали швом зигзаг, следя за тем, чтобы игла захватывала обе детали (рис. 25, я), или с помощью дополнительной детали (рис. 25, б).

Конфекционный, или ложный запошивочный, шов . Обе детали складывают лицом к лицу, при этом край нижней детали выступает на 1 см, сметывают, загибают нижний край (рис. 26, а). Делают небольшой подгиб и приметывают его. Затем выполняется строчка (рис. 26, б).

Сметать — временно соединить две или несколько деталей сметочными стежками (например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей).

Наметать — временно соединить две детали сметочными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило с подогнутым краем, накладывается на другую (например, кокетка, карман или отделочная планка и т. п.)

Приметать — временно прикрепить мелкую деталь к основной сметочными стежками (например, приметать клапаны к брюкам и т. п.).

Вметать — временно соединить две детали сметочными стежками по вогнутым или выпуклым линиям (например, вметать мешковину кармана в боковой шов брюк).

Заметать — временно закрепить подогнутый край детали или изделия сметочными стежками (например, заметать низ брюк и т. п.).

Подшить — закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками (например, подшить низ брюк, шорт и т. д.).

Пришить — прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки и др.).

Разметать - временно закрепить сметочными стежками ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски стачного шва для выполнения расстрочного и т.д.).

Обметать - закрепить срезы швов, обметных петель и т.д. от осыпания нитей.
Выправить - аккуратно расправить ткань вдоль шва стачивания, чтобы не было заломов. Для этого шов можно слегка разутюжить, а затем заутюжить в одну сторону в соответствии с моделью либо сделать сгиб по шву стачивания парных деталей с образованием канта или без него.

Выметать - временно закрепить сметочными стежками обтачанный и вывернутый край детали с образованием канта, рамки или шва на сгибе (воротника, бортов, клапана, обтачных петель и т.д.).

Припосадить - уменьшить длину среза детали (плечевой срез спинки, окат рукава и т.д.), проложив мелкие стежки по линии притачивания и стянув ткань ниткой на нужную длину (излишек ткани сутюжить через влажную ткань, чтобы сборки исчезли).

Подшить - прикрепить подогнутый край детали (рукава, накладного кармана и т.д.) или изделия подшивочными стежками.

Пришить - прикрепить одну деталь к другой или мелкие детали, отделку, фурнитуру - к готовому изделию.

Виды ручных швов

Даже при современном техническом оснащении в шитье никак не обойтись без ручных швов: при сметывании, обметывании, для потайных и декоративных швов.

Шов вперед иголка. Это самый простой шов. Иглу вкалывают в одном направлении на одинаковом расстоянии по лицевой и изнаночной стороне ткани. В зависимости от назначения этот шов применяют для сметывания деталей, для обозначения середины детали, для образования сборки на ткани.

Наиболее часто этот шов применяют для сметывания деталей. При этом длина стежка в зависимости от вида материала составляет 1—3 см. Каждый новый стежок начинают на некотором расстоянии друг от друга. Для этого вида работы применяют мягкие хлопчатобумажные нитки, которые впоследствии, после выполнения машинной строчки, удаляют (рис. 11, а).

Для обозначения контуров выкройки и середины деталей стежки шва вперед иголка могут быть длиннее — 2—4 см.

Для сборки и припосадки деталей шов вперед иголка выполняется мелкими стежками в две параллельные линии на расстоянии 0,3—0,5 см (рис. 11,6). Применяют такой шов для образования рюш и оборок. Для выполнения сборки длина нити должна соответствовать длине сборки. Иглу подбирают тонкую и короткую. Для припосадки деталей излишек материала собирают в соответствии с нужным размером (например, нижний край рукава присборивают до размера манжет).

Шов назад иголка. Такой шов образует прочную строчку. В процессе шитья изнаночные стежки получаются в два раза длиннее стежков на лицевой стороне (рис. 12). Шов применяют для сметывания в местах возможного растяжения, для сшивания толстых материалов, не поддающихся машинной строчке, для контурной декоративной вышивки.

Шов через край. Таким швом соединяют два края ткани, меха или кожи (рис. 13, а). А еще таким швом обметывают срезы ткани. Выполняют шов тонкой ниткой и тонкой иглой. Прокалывают иглой сразу два слоя ткани на расстоянии 3—4 см от среза и, обогнув нитью края, делают стежок. Стежки располагают рядом друг с другом под небольшим наклоном. Для более надежного обметывания срезов используют крестообразные стежки, которые можно получить при накладывании стежков в двух направлениях (рис. 13, б).

Потайной шов. Название шва говорит само за себя — он должен быть незаметен, особенно с лицевой стороны.

Используют шов для заметывания подкройных деталей, подкладок, краев изделия. Нитки должны быть крепкими, а иглы короткими. Для потайного шва после выведения нитки с верхнего слоя иглу вкалывают в нижний слой ткани, забирая по одной нити из ткани. Нить при этом не затягивают (рис. 14).

Декоративные швы. Такие швы украшают готовое изделие, особенно хорошо смотрится отделка декоративными швами на летней одежде.

Шов обметочный. Этим швом обрабатывают края изделия, одновременно украшая его. Можно обметывать вырез для петли и даже выполнять ажурные узоры по поверхности ткани. Шов выполняют слева направо, вкалывая иглу перпендикулярно срезу ткани (рис. 15, а). Иглу вводят с лицевой стороны ткани и выводят с изнанки через раскрытую петлю (рис. 15, б).

Располагая петли на разном расстоянии друг от друга и различной высоты, можно выполнить эффектные отделки (рис. 15, в).

Петельный шов используют для декоративной вышивки изделия. Проколов иглу с изнанки на лицо, формируют петлю и, придерживая ее пальцем, иглу выводят через петлю. Нитку затягивают, и образуется петля (рис. 16, а). Из таких стежков получаются цветы (рис. 16, б), листья или веточки (рис. 16, в).

Веревочный, или стебельчатый, шов подходит для контурной вышивки. Сначала на лицевой стороне ткани слева направо выполняют стежок нужной

[img]длины. Все последующие стежки выполняют на одинаковом расстоянии, укладывая нитку слева от иглы. В целом шов должен быть одной ширины (рис. 17). .[/img]

Перед покупкой ткани еще раз просчитайте необходимый расход ткани. Расчет ткани может увеличиться, если вы выбрали ткань с крупным рисунком, с ворсом, в крупную клетку или полоску.

О декатировании ткани перед работой с ней говорилось выше. Обязательно следует проверить, нет ли дефектов на ткани в каком направлении идет ворс, рассмотреть рисунок. Если рисунок ткани направлен в одну сторону или ворс имеет различные оттенки цвета, то все основные детали выкройки раскладывайте в одном направлении. На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывают так, чтобы максимально сохранить рисунок или симметрично его расположить. На полосатых тканях середины всех деталей должны совпадать с серединой центральной полосы. На ткани в клетку и полоску детали выкроек следует раскладывать так, чтобы в местах их соединений клетки и полоски совпадали.

При раскрое ткань можно складывать вдвое как вдоль, так и поперек, в зависимости от ее ширины и рисунка. Если фасон модели не симметричный, то ткань раскладывайте в один слой лицевой стороной вверх. Точно так же раскладывайте и все детали выкройки.

Во избежание смещения выкройки с ткани, выкройку прикалывают к ткани булавками так, чтобы направление долевой нити совпадало со стрелкой на выкройке. Сначала выкладывайте крупные детали выкроек, затем между ними более мелкие. Контуры выкройки можно обводить мелом или обмылком, отмечая линии вытачек, складок, середину спинки и переда, рукавов. Второй линией вокруг выкройки обозначают припуски на швы.

При раскрое ткани, сложенной вдвое лицом к лицу, детали выкройки раскладывайте серединой к сгибу ткани. Выкройку необходимо приколоть, обвести мелом и выкроить с припусками на швы.

Припуски на швы

При раскрое ткани оставляемые припуски на швы зависят от сыпучести ткани. Если ткань легко осыпается, то припуски оставляют большими, если не осыпается — меньшими.

Для раскроя блуз, платьев, сарафанов для плечевых швов оставляют 1,5—2 см, а для боковых швов — 2,5—3 см. Для отрезных по линии талии моделей добавляют для верха 2,5—3,5 см, а для нижней части — 1,5 см. Для одношовных рукавов добавляют 1,5—2 см, для выреза горловины и проймы — по 1 см.

При раскрое карманов, манжеток, клапанов для несыпучих тканей добавляют 0,7 см, а для осыпающихся тканей — 1 см. Для пришивания манжет, планок, вшивания карманов добавляют 1 см. Для подшивания низа платья или юбки добавляют 4—8 см, для низа жакетов, блузок — 2,5—3 см, к линии низа короткого рукава — 3—5 см.

.

Снятие мерок и таблицы размеров
Самым ответственным этапом в процессе шитья является снятие мерок. Понятно, что неправильно снятые мерки с фигуры приведут к испорченному изделию и настроению, а время окажется зря потраченным. Для фигур с нестандартным строением придется сделать больше мерок, чем на стандартную фигуру.

Для стандартной пропорциональной фигуры делают четыре группы мерок:

- обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

- длины (до талии, руки, изделия);

- ширины (спины, груди, плеча);

- проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Мерки снимаются по фигуре в тонком платье или поверх нижнего белья. Перед снятием мерок фигуру нужно подпоясать слегка натянутой лентой, которая располагается строго по горизонтали. Для более точных измерений необходим помощник, чтобы измеряемая фигура находилась в строго вертикальном положении. Измеряя обхваты, лента проходит по самым выступающим точкам и расположена горизонтально. При снятии мерок сантиметровую ленту не следует сильно натягивать или держать слишком свободно. На рисунках все мерки обозначены цифрами.

1. Обхват шеи (рис. 5) — измеряется у основания шеи над ключицей.

2. Обхват груди (рис. 5) — на уровне груди сантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам груди, сбоку — через подмышечные впадины, на спине — по выступающим частям лопаток.

3. Обхват верхней части руки (рис. 5) — измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

4. Обхват талии (рис. 5) — измеряется по естественной линии талии, там, где фигура подпоясана лентой.

5. Обхват бедер (рис. 5) — измеряют горизонтально по выступающим точкам ягодиц и с учетом выступающего живота.

6. Длина переда до талии (рис. 6) — измеряется от самой высокой точки плеча через выступающую точку груди до линии талии, перевязанной лентой.

7. Длина спины до талии (рис. 6) — измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии спины до линии талии.

8. Длина плеча (рис. 7) — измеряется по середине плеча от основания шеи до пересечения линии плеча с линией проймы.

9. Длина рукава (рис. 7) — измеряется по верхней стороне слегка согнутой руки до запястья.

10. Высота груди (рис. 8) — измеряется так же, как и длина переда до талии, но только до выступающей точки груди.

11. Глубина горловины (рис. 9) — измеряется от вершины плеча до линейки, положенной горизонтально у основания шеи.

12. Ширина груди (рис. 9) — измеряется по наиболее выступающим точкам груди от подмышечной впадины одной руки до другой.

13. Ширина спины (рис. 10) — измеряется по выступающим точкам лопаток от подмышечной впадины одной руки до другой строго горизонтально.

Ну а теперь мерки длины изделия.

Длина юбки — измеряется от линии талии спереди до необходимой длины.

Длина неотрезного платья — измеряется от высоты плеча спереди, продолжая мерку 6 (рис. 6) до нужной длины.

Длина брюк — измеряется от линии талии по боку до пола или до середины каблука.

Основной меркой для блуз, платьев, жакетов является обхват груди, а для брюк и юбок — обхват бедер.

Сопоставив свои размеры с размерами в нижеприведенных таблицах, вы можете точно определить свой размер.

Вшивание змеек
Вшивать змейку лучше всего в процессе шитья сумки. Рассмотрим несколько способов вшивания змеек.

Способ 1. В этом варианте змейка соединяет две детали. Вшивают ее между лицевой стороной змейки и отогнутым краем боковой части сумки. Сделать это нужно до того, как вы пришьете дно (рис. 65).

Способ 2. В этом случае змейка пришивается к отдельным полоскам кожи или ткани (рис. 66, б), а потом вшивается в изделие (рис. 66, б). Ведь легче пришить змейку к полоскам ткани, чем вшивать ее прямо в изделие. Но все зависит от модели сумки. Для прочности змейку можно прихватить клеем.

Способ 3. Этот способ используется, если сумку нужно открывать непосредственно сверху. Верх подкладки вшивается между змейкой и подгибом ткани (рис. 67).

Присоединение ручек
Трудно найти сумку без ручек, ведь именно в них все ее удобство. Существует три способа соединения ручек с объемом сумки: вшивание, пришивание и закрепление с помощью фурнитуры.

Чаще всего используется способ вшивания. При этом ручки вшиваются между боковой деталью сумки и подкладкой (или кантом), между дном сумки и верхом. Главное — вшить ручки в процессе соединения деталей (рис. 68).

Пришивание ручек легко в исполнении, причем ручки в этом случае также пришиваются до соединения деталей сумки. Прежде чем пристрочить ручки, нужно наметить их месторасположение и выровнять их уровень (рис. 69).

Самый разнообразный способ крепления ручек — крепление с помощью фурнитуры. Ручки можно приклепать к сумке до пришивания подкладки заклепками. Можно присоединить с помощью петли с кольцами или полукольцами, при этом петля пришивается или приклепывается к бокам сумки с вложенными в них кольцами, а на ручке делается петля, которая вставляется в то же кольцо (рис. 70).

Если для изготовления ручки вы используете текстиль, то нужно ручку укрепить, проклеив флизелином обе ее стороны и выполнив отстрочки или проложив внутрь ручки резиновую либо пластиковую трубку. В качестве прокладки можно использовать и стропу (материал для поводка у собак). В этом случае выкраиваются две половинки ручки необходимых размеров: ручка должна быть немного шире и длиннее, чем прокладываемый материал. Обе половинки ручки сшивают с двух сторон, полученные трубы выворачивают на лицо с помощью булавки и вставляют в них прокладываемый материал. Края ручки заворачивают внутрь и прострачивают поперек. Для изготовления ручек можно использовать также старые ремни, тогда очень легко регулировать их высоту.

Для ручек из декоративной цепочки вам понадобится карабин.

При пошиве швейных изделий применяются ручные и машинные стежки, строчки и швы.

По характеру образования ручные стежки могут быть разделены на простые и сложные.

К простым ручным стежкам относятся сметочные, обметочные, стегальные, подшивочные, строчные, стежки-силки (копировальные), крестообразные,

К сложным ручным стежкам относятся отделочный (вспушной ) и петельный.

Все ручные стежки, кроме крестообразных , выполняются справа налево.

Сметочные стежки (рис. 2а) бывают различных размеров в зависимости от их вида и назначения, особенностей обрабатываемой ткани и вида швов.

Они применяются для сметывания боковых и плечевых срезов, локтевых срезов рукава; наметывания полочек на бортовую подкладку, наметывания подбортов , воротника на подворотник и т, д. Сметочные стежки по своему построению и выполнению относятся к наиболее простым ручным стежка м- Их можно легко распороть.

Обметочные стежки (рис. 26) применяются для предохранения краев срезов ткани и прорезных отверстий петель от осыпания, для скрепления деталей с одновременной обметкой их краев снизу вверх.

Изделие следует держать на столе обметываемым краем от себя. Стежки должны плотно охватывать срез ткани, быть ровными по величине и наклону. Чтобы избежать посадки, необходимо верхнюю ткань слегка натягивать, а нижнюю ослаблять.

Длина стежков колеблется от 0,5 до 0,7 см в зависимости от толщины и сыпучести ткани. Ширина захвата ткани — 0,5 см.

Стегальные стежки (рис. 2в) применяются при сшивании тканей. При этом игла с ниткой проходит через одну из соединяемых тканей насквозь, а у второй ткани захватывает только половину толщины.

Стежки располагаются под углом к линии направления строчки параллельными рядами. С лицевой стороны следы проколов не должны быть видны. Применяются они для стежки лацканов, подбортов .

При изготовлении одежды длина стегального стежка равна 0,6-0,7 см в зависимости от плотности ткани. Расстояние между рядами строчек зависит от толщины ткани и колеблется от 0,5 до 0,7 см.

Подшивочные стежки бывают трех видов: потайные, подшивочные с открытым срезом (рис. 2г), потайные подшивочные с закрытым срезом (рис. 2д), потайные крестообразные, козлик или крестик (рис 2е).

Потайными подшивочными стежками с открытым срезом обрабатывают подогнутые срезы деталей изделий из несыпучих тканей. Эти стежки выполняются через край. Подогнутый срез ткани захватывают иглой на расстоянии 0,2-0,3 см от края а второй слой — на половину толщины ткани. Длина стежков — 0,3-0,5 см; нитку не следует затягивать.

Потайные подшивочные стежки с закрытым срезом применяются для подшивания подогнутых краев деталей, подогнутого края одной детали к другой. Эти стежки выполняются спиралеобразно — так, чтобы проколы и стежки не были видны. Иглу вкалывают в самый сгиб детали и на уровне прокола захватывают половину толщины основной ткани. При выполнении работы деталь держат подшивочным сгибом от себя. Нитку не натягивают, в 1 см делают 2-3 стежка. Эти стежки применяются для подшивания подкладки в уголках низа полочек, подшивания рукавов.

Потайные крестообразные стежки козлик или крестик выполняются слева направо, образуя сеткообразную строчку.

Стачные стежки (рис. 2ж) по внешнему виду с лицевой стороны напоминают машинную строчку, которая на изнанке похожа на строчку, выполненную стежками за иголку. При стачном стежке нитка полностью захватывает ткань с лица и с изнанки, чем обеспечивается прочность соединения деталей и хорошая растяжимость строчки.

Этот стежок применяется в тех случаях, когда требуется получить шов повышенной растяжимости, например, при втачивании воротника в горловину. Величина стежка колеблется в пределах от 0,1 до 0,4 см.

Стежки-силки (копировальные) (рис. 2з) применяются для переноса линий контрольных знаков с одной детали на другую, например: с правой на левую полочку, с правого рукава на левый и т.д.

При выполнении стежков-силков парные детали располагаются на столе лицевой стороной друг к другу и точно совмещаются одна с другой. По намеченным линиям ниткой не в цвет основной ткани прокладывают сметочные стежки. Нитку не затягивают, оставляя на поверхности петельки величиной 0,5-0,7 см. Частота строчки— 4-5 стежков на 5 см строчки.

Для большей устойчивости силки выполняют обратными стежками (как стачные стежки), также оставляя петельки на поверхности.

Детали с нанесенными на них стежками-силками раздвигают так, чтобы нитки натянулись и их можно было разрезать.

Вспушные отделочные стежки применяются для малозаметного и плотного скрепления краев деталей, главным образом, из шерстяных тканей: вспушка краев лацкана, клапанов, воротника. Вспушные стежки выполняются короткими и тонкими иголками, чтобы с лицевой и изнаночной стороны детали они были мало заметны. Первый прокол делают так, чтобы скрыть узелок нитки, затем иголку пропускают сверху вниз.

Размер вспушных стежков — 0,5-0,7 см. Их выполняют шелком №№ 33-65-75.

Штуковочные стежки (рис. 2и) применяются для соединения двух плотных и несыпучих тканей встык для прочного и незаметного исправления поврежденной ткани. Стежки не должны выходить на лицевую сторону.

Частота штуковочного стежка различна и зависит от толщины ткани: для костюмной она составляет 5-9 стежков, а для толстых тканей — 3-7 стежков в 1 см.

Петельные стежки как по своему строению, так и по приемам выполнения относятся к наиболее сложным видам ручных стежков и применяются, главным образом, для обметывания петель разной формы, для обшивания краев деталей, а также для украшения изделий. Образование петельного стежка — это накидывание петли на иглу. После каждого прокола ткани иглой нитку затягивают.

Схема образования петельного стежка по краю изделия показана на рисунке 2к.

Для получения красивой петельной строчки при обметывании петли стежки делают вплотную один к другому.

Декатировать - прогладить ткань горячим утюгом через влажный хлопчатобумажный или льняной проутюжильник, чтобы она дала усадку.

Разутюжить - зафиксировать ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания.

Заутюжить - зафиксировать ткань, заложенную в одну сторону от шва стачивания.

Приутюжить - уменьшить толщину шва, сгиба складок или края детали.

Сутюжить - уменьшить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (посадку рукавов, слабину в концах вытачек и т.д.). Сутюжку начинать с участков наименьшей посадки ткани.

Оттянуть - удлинить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (срезы двухшовных рукавов, воланов, беек и т.д.). Оттяжку начинать с участков наибольшего растяжения ткани.

Отутюжить - устранить сгибы и замины на ткани, придать изделию законченный вид.

Отпарить - устранить блеск (ласы) на детали или изделии, слегка прикасаясь горячим утюгом к проутюжильнику,

Стежки, строчки, швы.
Для соединения деталей одежды, обработки срезов, отделки краев применяются стежки, строчки, швы.

Стежок образуется в результате переплетения ниток между двумя проколами ткани иглой. Длина лицевой нитки между двумя проколами ткани называемся длиной стежка. Ряд повторяющихся стежков образует строчку. Расстояние между двумя строчками называется шириной строчки. В настоящее время применяется свыше двадцати видов строчек с разнообразными свойствами и переплетением ниток, имеющих различное назначение.

Детали скрепляются между собой при помощи ручной или машинной строчки, которая образует шов. Расстояние от строчки до среза детали называется шириной шва. Она бывает различной в зависимости от назначения изделия, особенностей модели и свойств ткани, из которой изделие шьется.

Стежки и строчки но способу выполнения разделяются на ручные и машинные.

Ручные стежки и строчки

В зависимости от характера переплетения ниток и расположения на ткани стежки бывают прямые, косые, крестообразные, петлеобразные. Различают также простые (универсальные) и сложные стежки.

К простым стежкам относятся сметочные, копировальные, прокладочные, выметочные, стачные, подшивочные, обметочные; к сложным - крестообразные, петельные, вспушные (отделочные), стегальные, штуковочные.

Все ручные стежки, кроме петельных и крестообразных, выполняются справа налево, при этом рабочую нитку затягивают равномерно. Расстояние между стежками как с лицевой стороны, так и с изнаночной должно быть одинаковым. Длина и частота стежков зависят от назначения шва и плотности ткани.

Чтобы при шитье на нитке не образовывались узелки, нужно вдевать ее в иглу оторванным от катушки концом и на этом же конце завязывать узелок. Конец ручной строчки закрепляют одним-двумя стежками назад иголку.

Прямые сметочные стежки вперед иголку (рисунок 1а) применяются для временного соединения деталей при подготовке изделий к примерке или утюжке, для образования сборок и т.д. Длина стежка при сметывании и наметывании с посадкой равна 0,5-1,5 см, без посадки 1,5-3 см.

Прокладочные стежки (рисунок 1б) применяются для отметок во время примерки, а также для обозначения середины детали. По сгибу вдвое сложенной ткани проложить прямые сметочные стежки длиной 1-3 см.
Копировальные стежки-силки (рисунок 1в), или незатянутые сметочные стежки, применяются для точного перенесения контурных линий и контрольных меток с одной детали на другую, симметричную ей. Стежки прокладывают тонкими хлопчатобумажными нитками, контрастными по цвету с основной тканью, но не черными - точно по меловым линиям. Частота стежков 4-5 в 5 см, длина 1-1,5 см. Прокладывая стежки по прямой линии, расстояние между ними можно увеличить.

После прокладывания стежков детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, следует раздвинуть, натягивая стежки, нитки разрезать посередине. Оставшиеся в ткани концы ниток (силки) обозначат контуры нанесенных линий.

Копировальные стежки через край (рисунок 1г) применяются для соединения двух деталей с кромками, для пришивания кружева, точного совмещения частей рисунка, направления нити и при сметывании деталей изделия с фигурными срезами. Срез фигурной детали по силкам подогнуть внутрь, наложить на лицевую сторону второй детали, совмещая силки, наметать прямыми с меточными стежками, а затем сметать стежками через край, вводя иглу в нижнюю деталь параллельно сгибу верхней и захватывая по 0,1-0,2 см. ткани. Удалить наметку, приутюжить. Детали вторично сметать с изнаночной стороны по проложенным стежкам через край, а затем проложить машинную строчку.

Косые сметочные (выметочные) стежки (рисунок 1д) применяются для более устойчивого соединения деталей при их обработке: наметывании подбортов к бортам, выметывании края воротника и др. В отличие от прямых сметочных стежков их прокладывают под углом к линии строчки, что исключает сдвиг ткани в процессе обработки деталей. Однако при пошиве изделий из тонких плательных тканей, а также из костюмных тканей в полоску такие стежки не применяются, так как в первом случае они могут нарушить структуру ткани, а во втором - исказить ее рисунок.

Стачные стежки (рисунок 2а) применяются для постоянного соединения деталей изделия в том случае, когда нельзя использовать швейную машину, или для получения шва повышенной растяжимости. Длина стежка 0,1-0,4 см. Для образования стежка иглу ввести в ткань сверху вниз и вывести на поверхность так же, как при выполнении прямого сметочного стежка, затем иглу вновь ввести в первую точку прокола и вывести на поверхность с длиной шага на нижней детали в 2 раза большей, чем на верхней. В результате выполнения стежков образуется непрерывная строчка, напоминающая машинную.

Стежки за иголку (рисунок 2б) применяются для сметывания тканей в полоску, клетку. Их выполняют аналогично стачным стежкам, только на верхней детали оставляют интервалы между стежками. На нижней детали длина каждого стежка равна утроенной длине стежка на верхней, т.е. иглу нужно вводить в точку, расположенную посередине интервала.

Стачные стежки и стежки за иголку применяются также в вышивке.

Стежки взакрутку (рисунок 2в) применяются для обработки срезов оборок, воланов и т.д. Срез ткани подогнуть на изнаночную сторону и закрутить его, нитку закрепить в образовавшемся валике стежками за иголку и, захватывая иглой 2-3 нити около подвернутого края, ввести в него иглу, нитку затянуть и т.д.

Обметочные стежки применяются для предохранения срезов деталей от осыпания, обработки прорезных петель. Они бывают косые, крестообразные и петельные.

Косые обметочные стежки (рисунок 3а) выполняются справа налево. Нитка должна ровно, без натяжения, огибать срез ткани. Длина стежка 0,3-0,5 см, частота стежков - 2-3 в 1 см.

Крестообразные обметочные стежки (рисунок 3б) выполняются аналогично косым, а затем, не поворачивая изделия, следует повторить этот процесс к обратном направлении.

Петельные отметочные стежки (рисунок 3в) выполняются слева направо. Иглу вводить сверху вниз так, чтобы нитка находилась под иглой. Длина стежка 0,4-0,6 см, частота стежков - 2-3 в 1 см.

Простые подшивочные стежки (рисунок 4а) применяются для подшивки низа изделий из хлопчатобумажной ткани. Закрепить нитку в припуске на подгибку стежками за иголку. Ввести иглу в основную деталь напротив закрепленной нитки, захватывая 1-2 нити, затем ввести иглу в подогнутый край, захватывая несколько нитей. В последующем иглу вводить в основную деталь напротив выхода нитки из подогнутого края. Частота стежков - 2-3 в 1 см.

Крестообразные подшивочные стежки (рисунок 4г) применяются для закрепления срезов и в качестве отделки. Эти стежки выполняются слева направо в косом направлении. Припуск на подгибку подогнуть на изнаночную сторону и закрепить в нем нитку стежками за иголку. Около среза подгибки на основной детали захватить иглой 1-2 нити, а затем 1-2 нити на подгибке и т. д. Чтобы подгибка не смещалась во время носки, через 8-16 см при захвате нитей подгибки захватывать также 1-2 нити основной детали. Длина стежка 0,3-0,7 см, частота стежков - 2-3 в 1 см.

Вспушные стежки (рисунок 1е) применяются для скрепления и отделки деталей (бортов, воротника, низа изделия). Их выполняют шелковой ниткой аналогично стачным стежкам, прокладывая между двумя слоями ткани с изнаночной стороны деталей. Проколоть верхний слой ткани стежком за иголку, захватывая нижний слой, не прокалывая его насквозь. Стежки не должны быть заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия.

Стегальные стежки применяются для постоянного скрепления основной и прокладочной тканей и придания упругости отдельным деталям или участкам изделия: воротнику, лацканам и т.д. Стегальные стежки выполняют, как и косые сметочные (рисунок 1ж), только не прокалывая нижний слой ткани насквозь. Длина стежков и расстояние между ними 0,5-1 см.

Штуковочные стежки применяются для соединения встык деталей из плотных тканей. Немного отступив от срезов деталей, сквозными стежками через край вводить иглу взад и вперед с лицевой стороны (рисунок 5а). При штуковке толстых тканей (сукно, драп) иглу вводить взад и вперед с лицевой стороны, немного отступив от срезов деталей, не прокалывая всей толщины ткани (рисунок 5б), а с изнаночной стороны проложить стежки через край, захватывая половину толщины ткани (рисунок 5в).

Декоративные стежки (петельные, елочка, крестик и др.) применяются для отделки деталей детской и женской одежды.

Закрепки применяются для закрепления встречных складок, концов петель, разрезов. Закрепка-треугольник (рисунок 6а) используется как модный элемент при отделке карманов. Выполняется нитками мулине, шелковыми (гарусом) путем комбинации простых стежков, образующих сложное переплетение. Настил закрепки должен быть плотным, с одинаковым натяжением ниток. Для прочности закрепки с изнаночной стороны детали приложить кусочек подкладочной ткани, а с лицевой тонкой ниткой короткими сметочными стежками обозначить контур треугольника со сторонами 2,5 см. Начинаем заполнять с левого угла 1 стежками треугольник. Затем ввести иглу в правый угол и вывести в левом 2. Таким же образом проложить остальные стежки от основания к вершине треугольника 3 параллельно предыдущим стежкам, пока не заполнится весь контур 4 .

Для выполнения прямой закрепки (рисунок 6б) два-три скрепляющих стежка обвить несколькими витками косых или петельных стежков так, чтобы они плотно прилегали один к другому.

Машинные швы

Чтобы выполнить ровную машинную строчку, нужно ориентироваться по правому рожку лапки. Концы всех швов закрепляют обратной строчкой длиной 0,5-1 см или выводят нитки на изнаночную сторону и закрепляют (завязывают). В зависимости от свойств ткани, назначения изделия, конструкции модели при шитье применяются швы различных видов, которые можно объединить в две группы: соединительные (для соединения деталей) и краевые (для обработки краев деталей или срезов).

К соединительным швам относятся: стачной, настрочной, накладной, расстрочной, двойной или выворотный, запошивочный (бельевой).
Стачной шов- взаутюжку, на ребро и вразутюжку применяется для соединения основных деталей изделия. Расстояние от строчки до среза (ширина шва) зависит от свойств ткани и назначения изделия. Перед стачиванием детали сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать, а затем стачать или стачать без сметывания (в зависимости от сложности модели). Строчку прокладывать рядом с нитками наметывания, не задевая их.

При стачивании деталей без посадки ткань нижней слегка натянуть. Если на одной из стачиваемых деталей сделана посадка, то стачивание производить со стороны детали без посадки, а нижнюю с посадкой подводить под лапку, не натягивая.

При стачивании двух деталей с посадкой на отдельных участках (например, соединение подборта с бортом) следует строчить со стороны детали с меньшей посадкой или меньшего размера.

При стачивании деталей с растяжением одной из них и с посадкой другой (например, двух половинок рукава) нужно строчить со стороны детали с посадкой, а при стачивании косых срезов - со стороны менее косого среза.

Если при стачивании тонких шелковых тканей (крепдешина, крепжоржета, шифона) образуется стянутая строчка или, наоборот, шов вытягивается, нужно перед стачиванием подложить под ткань папиросную бумагу. Перед стачиванием деталей из бархата рекомендуется сметать их двумя параллельными линиями стежков с промежутком для машинной строчки. Если же качество строчки не устраивает, лучше стачать детали ручными стачными стежками (рисунок 2а).

Настрочной шов применяется как для скрепления деталей, так и для их отделки. Настрочные швы бывают с открытыми и закрытыми срезами.

Для выполнения настрочного шва с открытыми срезами (рисунок 7а) стачать обе детали стачным швом, шов заутюжить и с лицевой стороны проложить отделочную строчку нужной ширины.

Для выполнения настрочного шва с закрытым срезом (рисунок 7б) сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал из-под среза верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,7 см, затем сметать и прострочить, отступив па 0,3-0,5 см от среза верхней детали. Шов заутюжить в сторону детали с меньшим срезом и с лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние.

Накладной шов, как и настрочной, бывает с открытыми и закрытым срезами.

Накладной шов с открытыми срезами (рисунок 7в) применяется для скрепления участков деталей, невидимых с лицевой стороны изделия, частей прокладок бортов, стойки воротника с горловиной пиджака и т.д. Сложить детали лицевыми сторонами вверх так, чтобы одна заходила на другую на 1 см, и проложить прямую или зигзагообразную строчку.

Накладной шов с закрытым срезом (рисунок 7г) применяется для соединения накладных карманов, кокеток, манжет и др. с основными деталями. Край настрачиваемой детали по силкам подогнуть внутрь, заметать, приутюжить и наложить на основную деталь, совмещая подогнутый край с силками этой детали. С лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние.
Расстрочной шов(рисунок 7д) применяется для соединения деталей и в качестве отделки. Детали соединить стачным швом, разутюжить припуски и прострочить с лицевой стороны, отступив от шва стачивания необходимое расстояние.

При выполнении настрочного и расстрочного швов можно использовать лапку с линейкой-направителем.
Двойной (выворотный) шов (рисунок 7е,ж) применяется при пошиве легкой детской верхней одежды и постельного белья. Сложить детали изнаночными сторонами внутрь и стачать, отступив от срезов на 0,3-0,5 см. Затем стачанные детали вывернуть лицевой стороной внутрь, делая сгиб по шву стачивания, и прострочить еще раз на расстоянии 0,4-0,7 см от линии сгиба ткани. При выполнении этого шва можно пользоваться ограничительной линейкой.

Запошивочный (бельевой) шов (рисунок 7з,и) применяется при пошиве изделий без подкладки и постельного белья. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,4-0,7 см, и сметать, отступив на 0,2-0,3 см от среза верхней детали, затем проложить машинную строчку. Удалить нитку сметывания, разложить детали и тщательно расправить их вдоль шва. Обогнуть выступающим краем меньший, закрывая срез ткани, и прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба. Запошивочный шов можно выполнить и другим способом (рисунок 7к,л). Для этого сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,6-1 см. Выступающим краем обогнуть срез верхней детали и прострочить, отступив на 0,3-0,7 см от сгиба. Излишек ткани вдоль шва срезать, разложить стачанные детали швом вверх и загнуть его, закрывая срез ткани, затем прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба.

Если шов выполняется при помощи лапки-запошивателя, детали сметывать не нужно.

К краевым швам относятся: обтачной в кант и в рамку, вподгибку с открытым и закрытым срезами, узкий, окантовочный с открытым и закрытым срезами.
Обтачной шов в кантрисунок 8а) и в рамку (рисунок 8б) применяется при обработке воротников, бортов, клапанов, обтачных петель и т.д. Припосадить верхнюю деталь на участках углов, закруглений, сложить с нижней лицевыми сторонами внутрь и соединить машинной строчкой (строчить по нижней детали) на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов, затем вывернуть детали на лицевую сторону, расправить шов и выметать, образуя из верхней детали кант шириной 0,1-0,3 см или рамку шириной 0,4-0,6 см. Их можно закрепить отделочной строчкой, чтобы предотвратить смещение в процессе носки.

Шов вподгибку применяется для предохранения срезов ткани от осыпания. Он может быть с открытым и закрытым срезами. Для обработки обтачек горловины и пройм, внутренних срезов подбортов применяется шов вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). Ширина подгибки 0,4-0,7 см, Срез ткани нужно предварительно выровнять, подогнуть на изнаночную сторону и застрочить, отступив на 0,2-0,5 см от сгиба.

Шов вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г) применяется для обработки низа изделия, рукавов. Срез ткани подогнуть на 0,4-0,7 см, а затем еще раз на нужную ширину так, чтобы срез оказался внутри шва. Приметать подогнутый край прямыми стежками и застрочить, отступив на 0,1 см от первого сгиба. Для выполнения шва вподгибку можно применить лапку-рубильник.

Узкий шов (рисунок 8д) применяется для обработки низа расклешенных юбок, воланов, оборок. Срез ткани подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, прострочить с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края, излишек ткани срезать у самой строчки. Затем подогнуть обработанный край на изнаночную сторону и прострочить с изнанки, отступив на 0,2 см от первого сгиба.

Окантовочный шов бывает с открытым и закрытыми срезами.

Окантовочный шов с открытым срезом (рисунок 9а) применяется для обработки срезов деталей (низа платьев, юбок, пальто из толстых осыпающихся тканей; при соединении кокеток с полочками и спинкой, подборта с подкладкой в пальто и т.д.). При такой обработке следует кроить деталь без припусков на швы.